Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра


Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

  Обычно для ремонта телевизоров не нужна схема.  Для импортных, её трудно найти.   Ремонт начинается с того (включается ли телевизор и светится ли экран?).  

 Самой часто распространённой поломкой всех телевизоров (наших и импортных) является - КОЛЬЦЕВЫЕ МИКРОТРЕЩИНЫ в точках пайки, особенно у массивных деталей. (трансформаторы, транзисторы  на радиаторах, микросхемы на радиаторах, тюнеры или блоки СКВ (в которые втыкается антенна).
 Это происходит потому, что когда-то при транспортировке телевизора эти детали тряслись и пайка их выводов получила микротрещины. А в процессе работы (высокая температура в корпусе телевизора, перепад температуры, влажность воздуха) окончательно (за несколько лет) увеличили размер этих трещин до полного пропадания контакта, да и трещины (кольцевые микротрещины в местах пайки) сами окислились из-за длительного срока.
 Рекомендую при ремонте любого телевизора уж если не пропаять то хоть тщательно просмотреть места пайки массивных деталей. Это может сократить время ремонта телевизора до смешного.
 Если телевизор не включается, а напряжение в розетке есть, и вилка и шнур сетевой исправны - то проверяем кнопку включения. При исправной кнопке - проверяем дросель-фильтр в блоке питания, после диодный мост и предохранитель который обычно находится возле кнопки включения или диодного моста.
 Если предохранитель перегорел то не следует поменяв этот предохранитель (они обычно на 4А) включать телевизор в сеть не проверив блок питания на работоспособность. Предохранитель может снова сгореть и ещё несколько каких нить деталей.   Вместо предохранителя впаиваем в разрыв обыкновенную лампочку на 220в мощностью от 40....100 ват.
 Перерезаем любую дорожку идущую на диодный мост (по переменке). Включаем телевизор в сеть.  Лампочка горит во всю мощность, отключаем петлю размагничивания кинескопа. (можно выпаять терморезистор размагничивания) и включаем снова телевизор в сеть.
Если лампочка погасла - то бежим в магазин и покупаем новый терморезистор размагничивания, прихватив с собой образец. Меняем его и всё будет работать. (этот дефект встречается часто)   Если же это не терморезистор размагничивания, то на всякий случай разрядим 2-х ватным резистором 1к....10к (я разряжаю обычной лампочкой на 220в. И мощностью 40...100 ват)   электролитический конденсатор в блоке питания (на который приходит выпрямленное сетевое напряжение 310в.)
 После доразрядим его замкнув контакты пинцетом - до полного нуля, продержав пинцет около 20-и секунд на контактах. (ТАК РАЗРЯЖАТЬ ЭТОТ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР НАДО ПЕРЕД КАЖДЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ В БЛОКЕ ПИТАНИЯ). Померяем тестером напряжение на этом электролите после разрядки, оно не должно превышать более 0.5в. Переключаем тестер в режим ОМ-метра и проверяем сопротивление этого электролита. Оно должно быть больше 10-и кОм. Если используется цифровой мультиметр то надо проверить на пределе "проверка диодов" или "пищалка пробник" и на других приделах сопротивления. Я в цифровике использую пищалку в таком случае и просто проверяю на короткое замыкание.   Если ОМ-метр показывает что электролитический конденсатор замкнут,  то надо снова проверить диодный мост (который стоит по выпрямлению сети) перерезав плюсовую дорожку идущую от диодного моста к электролиту и блоку питания. Диоды в мосте проверяются по отдельности (прям так тыкая по ним туда сюда не выпаивая (если у вас цифровик)).   Если диоды в мосте исправны то припаиваем обратно разрезанную дорожку (зачистив лак на ней ножом и облудив и кусочком провода запаиваем перерезанное место).
 Далее проверяем микросхему (или транзистор в блоке питания). Если + с большого электролита   идущий на микросхему (транзистор) в БП накоротко закорочен на минус большого электролита - то меняем все микросхемы в блоке питания (а если там стоит транзистор - то этот транзистор и микросхемы также, которые возле него) Если нет в БП микросхем то меняем транзистор и ещё один транзистор с которого подаётся напряжение на этот мощный (большой транзистор).   Также (при любом ремонте телевизора, который старше 3-х лет надо поменять все маленькие электролитические конденсаторы   в сетевой части блока питания) там большая температура и конденсаторы в блоке питания долго не живут.
По этому часто случается так, что подсохнув один из этих маленьких электролитиков   заставляет сгореть ключевую микросзему (транзистор). А иногда ЕСЛИ НЕТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПО ЦЕПИ 310В, (на сетевом электролите например) - то блок питания может не запускаться вообще (хотя все детали в нём исправны) - из-за того что электролитик   какой нить в сетевой цепи (310в.) блока питания высох. (этот дефект наблюдается очень часто). Менять надо все электролитики, которые стоят в высоковольтной (сетевой) части блока питания, кроме этого большого.   Заменив это дело, проверяем на сопративление сетевой (основной электролит),   (который был замкнут накоротко) - если он уже не замкнут сетевой частью БП, то всё ОК. Но не спешите сразу включать в сеть. Вдруг чего нить вы не досмотрели и все вами заменяные микросхемы могут сгореть снова. 
 Делаем дальше так:   Разрезаем дорожку идущую к одному из концов сетевого диодного моста (ПО ПЕРЕМЕНКЕ) и впаиваем в разрыв обыкновенную лампочку на 220в мощностью от 40....100 ват.   Если лампочка горит во всю мощность то продолжаем искать поломку в блоке питания. А если лампочка при включении, вспыхнула на мгновение и горит тускло или пульсирует - то всё ОК, ремонт окончен, отпаиваем лампочку и пропаиваем разрезанную дорожку короткой проволочкой.   Если предохранитель цел и нет короткого замыкания по цепи 310в на большом электролите и напряжение подаётся на блок питания.
 Замена маленьких электролитиков в сетевой части ничего не дала. Все детали исправны. И замена микросхемы в блоке питания тоже ничего не принесла. А БЛОК ПИТАНИЯ ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ. То (часто в наших телевизорах "Витязь") бывает что питание генерирующей маленькой микросхемы в блоке питания подаётся через делитель собранный на двух резисторах одно ватных с +310 вольт (прям с моста и большого электролита) этот делитель делает напряжение с 310-и до (примерно 9...18в. я сейчас не помню). Так вот у меня часто случалось так, что резисторы по внешнему виду вполне нормальные, а если их выпаять и проверить их сопротивление (которое должно быть примерно 500к) то их сопротивление будет = бесконечности. Меняем эти 2 резистора и блок питания должен запуститься. (это также встречается довольно часто).  


Может ещё срабатывать защита при включении телевизора. Вы включаете телевизор в сеть а лампочка-индикатор начинает пульсировать, или же не загорается вовсе, НО ПРИ ЭТОМ СЛЫШЕН ПИСК ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА. В таких случаях может быть 3 варианта поломок.

1) Это в блоке питания от старости подсохли маленькие электролитики     Про которые я упоминал раньше. Из-за них блок питания начал выдавать большее напряжение чем положено. А в некоторых телевизорах стоит стабилизатор на выходной части блока питания, в некоторых телевизорах по напряжению 29 в (питание кадровой микросхемы), и в некоторых (реже) по 115 вольтам, которые подаются на питание строчной развёртки (строчный транзистор и ТДКС). Поменяв электролитики в сетевой части блока питания, вы этим введёте БП в нормальный режим. Далее меняете стабилизатор который стоит в цепи по 29 в. (он примерно на 40 в. ограничения).
  2) Второй причиной срабатывания защиты в блоке питания бывает выход из строя ТДКС. Он делает 16 000 вольт и частенько летит. Проверить ТДКС на пробой (замыкание) можно включив тестер в режиме пищалки между общим (корпусным) проводом телевизора и дорожкой которая соединяет один вывод ТДКСа с (коллектором) средним выводом большого транзистора на радиаторе возле ТДКСа. Если короткое замыкание между этими точками всё же имеется, то надо или отпаять средний вывод (коллектор) или перерезать дорожку к нему. Для того чтобы отделить транзистор от ТДКСа и понять - что же у нас пробито (замыкает на корпус) транзистор или ТДКС? Найдя пробитый радиоэлемент вы меняете его. Но иногда транзистор и ТДКС горят одновременно, и лучше поменять их обоих.
  2a) иногда бывает так что получается обрыв внутри конденсатора идущего с коллектора строчного транзистора на корпус. И при этом напряжение на ТДКСе выростает очень сильно что приводит к пробою ТДКСа и иногда вместе с транзистором. То желательно выпаять этот конденсатор расчитанный на 1600 в. и выше напряжение и проверить его на ёмкость. Если измерить ёмкость нечем - то можете его заменить (от греха по дальше). Даже если у вас под рукой не окажется такого высоковольтного конденсатора, то при включении телевизора (после замены ТДКС и/или строчного транзистора. То если у вас этот высоковольтный конденсатор дефектен то ТДКС начнёт потрескивать напряжением (даже иногда трещать довольно сильно) - значит этот высоковольтный кондёр менять вам всё таки придётся. А если всё нормально, и размер картинки по горизонтали не выходит за приделы - то этот высоковольтный конденсатор нормальный и его менять не нужно.
  Проверяйте всегда чтобы высокое напряжение, идущее на строчную развёртку (обычно 115...118 в. реже 125 в. - зависит от размера кинескопа и модели телевизора) (на выходной части блока питания было в норме). В блоках питания обычно есть подстроечный резистор которым выставляется это напряжение. Но лучше всегда менять электролитики в сетевой части БП. Также повышенное напряжение выше нормы можно заметить по изображению на экране телевизора. Если оно со временем эксплуатации стало по горизонтали больше положенного - то значит напряжение БП из-за высыхания электролитиков в БП поднялось выше нормы и эти электролитики пора поменять, пока что-нибудь вылетело в телевизоре.
  3) третья причина срабатывания защиты в БП - это замыкание какого-нибудь электролита на выходной части блока питания. Или пробой какого-нибудь диода в тойже части блока питания. Также может быть замыкание стабилизирующих микросхем (5в, 9в, 12в) по входу, на которые подаётся напряжение с блока питания. Это можно проверить путём включения мультиметра (тестера) в режиме омметра или пищалки, одним щупом на общий провод (корпус) другим пробежаться по плюсовым контактам электролитических конденсаторов стоящих на выходе блока питания. И если на каном-нибудь электролите будет замыкание то надо по дорожке пробежать дальше (от БП к схеме телевизора) и попытаться найти пробитую деталь. Обычно это может быть какой-нибудь стабилизатор или стабилизирующий транзистор. Но этот вариант бывает редко. Скорее встречаются пункты 1) и 2)

Горизонтальная полоса по середине экрана


  Звук есть, телевизор работает, а вот изображения нет, вернее белая горизонтальная полоса по середине экрана.
  Чаще всего это выход из строя кадровой микросхемы. Она находится обычно рядом с проводами (разъёмом) идущими на отклоняющую систему (катушку). Она всегда закреплена на радиаторе. Прогрев телевизор 3-5 минут можно потрогать все радиаторы микросхем (иногда бывает так, что радиатор кадровой микросхемы холодный). Скорее всего это вылетела кадровая микросхема, и её надо заменить. Но желатльнно пробежать мультиметром (тестером), померять по отношению к общему (корпусному) проводу, по всем контактам кадровой микросхемы, и посмотреть - есть ли какие-нибудь напряжения на выводах, есть ли 25..29 в.? Если напряжение 25...29 в. есть, а радиатор микросхемы совершенно холодный (может быть что очень, очень горячий) - то значит это действительно эта микросхема. И вам остаётся сбегать в магазин и купить новую микросхему.
  Если напряжения 25...29 в. на кадровой микросхеме нет, то проверьте все электролитические конденсаторы возде ТДКС-а, и диоды возде этих электролитов. Там создаётся в некоторых телевизорах это напряжение 25...29 в.
Но чаще всего это напряжение делает блок питания. И проверьте электролиты и диоды в выходной части блока питания.

Нет звука, изображение есть

 Бывает часто что выходит из строя динамик. Особенно когда два динамика включены последовательно. То сгоревший один динамик не будет пропускать через себя сигнал на другой динамик.
Начинаем ремонт звука с прозвонки динамиков. Динамик должен звониться на сопративление 8 ом (реже 4 ома). После проверяем качество пайки проводов к динамикам. Далее идём по проводам к звуковому разъёму на плате телевизора (может быть плохой контакт в разъёме или мокротрещины в местах пайки разъёма к плате (кольцевые микротрещины). Далее от этого разъёма идём по дорожкам к звуковой микросхеме (которая закреплена на радиаторе). На пути по дорожкам к выводам этой звуковой микросхемы (в половине телевизоров) стоят электролитичемкие конденсаторы   большой ёмкости примерно 470...1000 мкф и напряжением 16...40в. Которые надо проверить на пробой и на высыхание тестером, или подставкой в паралель к контактам припаяного, нового электролита примерно такой же ёмкостью и напряжением не менее припаяного, можно больше (Внимание. Не перепутайте полярность)
Звуковая микросхема на радиаторе и подвержена тряске при транспартировке. Поэтому обязательно её выводы просмотреть на наличие кольцевых микротрещин в местах пайки.
  Далее пробегаем тестером (по отношению к общему проводу) по всем контактам звуковой микросхемы в поисках напряжения питания 12...27в на одном или нескольких выводах. Если этого (и вообще никакого) напряжения на выводах звуковой микросхемы нет, то проверяем выходную часть блока питания (которая создаёт 12....27в напряжение) и дорожки идущие от блока питания к звуковой микросхеме.
  Если напряжение питания 12...27в на одном или нескольких выводах звуковой микросхемы имеется, то берём в руку металический предмет (пинцет, отвёрку) держа за метал. И прикосаемся (очень осторожно, да бы не замкнуть два контакта между собой) ко всем контактактам звуковой микросхемы по очереди. И на прикосновении к одному из контактов должен раздаться из динамиков громкий фон переменного тока. Телевизор при данной операции должен быть включен :). И вы недолжны прикосаться другой или этой же рукой, в которой держите отвёртку ни к каким металическим предметам, да бы по больше в вас наводилось фона подаваемого на вход звуковой микросхемы.
  Если фон от вашего прикосания в динамиках появлятся, а звука в телепрограмах нет - то вам придётся искать поломку звука дальше, до выходной звуковой микросхемы. До этой микросхемы может стоять ещё одна маленькая звуковая микросхема, на которую приходит звуковой сигнал от видео-аудио входов телевизора. И также в этой маленькой микросхеме происходит переключение звукового сигнала (телесигнал, звук выкл (Mute), звук с видео-аудио входов и выход звука на видео-аудио выходы). Так же вместо этой маленькой микросхемы могут стоять транзисторы которые выполняют эту же функцию. Так же на эти транзисторы или маленькую комутационную звуковую микросхему приходит регулирующее рапряжение громкости с центрального процессора. Так что все эти цепочки можно проверить.
  А если при вашем кoсании по контактам звуковой микросхемы никаких звуков из динамиков не наблюдается - то стоит сначала проверить обвязку звуковой микросхемы (электролитические конденсаторы проверяют тестером на - пробой и подставкой нового к контактам приваяного - на высыхание, резисторы, диоды - туда сюда). Если обвязка цела то меняем звуковую микросхему и смотрим результат. Иногда в телевизорах используется система шумоподавления. Это когда вы настраиваете каналы и пока пробегаете от одного канала к другому, и вместо изображения на экране снег. То из динамиков в это время должен раздаваться громкий шум (белый шум - шипение) что соответствует отсутствию звукового сигнала на входе. (обычная особенность частотной модуляции ЧМ/FM что используется для передачи звука в телевидении).
  Так вот есть такая система в некоторых телевизорах, которая блокирует звук во время отсутствия сигнала. И на выходную звуковую микросзему в этом случае (если сигнала нет) подаётся блокирующее напряжение с центрального процессора (которое иногда усилино транзистором и развязано диодами с другими блоками). Это блокирующее напряжение заставляет отключиться выходную звуковую микросхему (иногда это блокирующее напряжение подаётся не на выходную звуковую микросхему, а на предварительную звуковую-комутационную микросхему). И неисправность в цепи по блокировке звука может вызвать отсутствие звука при нормально работающей звуковой микросхеме. Поломка обычно в цепи блокировки звука может появиться когда хозяева телевизора пробуют подключать внешние колонки с усилителем к телевизору. И ещё может быть из-за изменения сопративления резистора в цепи блокировки звука. (этот резистор определяет порог блокировки звука) и стоит он возле центрального процесмора. Его сопротивление может возрости само по себе. И для этого вам понадобится конечно схема. Но такая поломка мне встресалась всего один раз.
Вроде по звуку на сегодня хватит :)

Звук есть, экран не светится

   Одной из распространённых такой поломки, является отсутствие накала на кинескопе. Если задняя часть кинескопа не светится то надо пробежать по дорожкам и проводам от контактов накала (на кинескопе) и далее на плату к ТДКСу. Обычно на один провод накала впаян резистор 2...5 Ом мощностью 2 вата. Может быть что этот резистор получил микротрещину в корпусе и на всякий случай его желательно прозвонить тестером (предварительно сняв плату кинескопа с кинескопа, да бы избежать шунтирования щупов тестера низко омной цепью резистор - накальная нить - ТДКС - резистор. А также хорошо проверить все контакты в цепи накала кинескопа на микротрещины.
  Необходимо проверить также наличие высокого напряжения (27 тысяч вольт на аноде (присоске) кинескопа. Для этого ВЫКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕВИЗОР И ЖДЁМ 5 МИНУТ! Чтобы разрядилось немного напряжение на присоске. Окуратно, одной рукой, другую руку за спину или в карман! Снимаем присоску с кинескопа (приподняв резину вверх и сдвигая контакты (зацепы) в бок, чтобы освободить один из крючков (зацепов). Ложим присоску подальше от платы телевизора и других металлических предметов. Можно повесить её в воздухе, чтоб свисала со стола не касаясь пола и других металлических предметов.
  Берём отвёрку с очень хорошо изолированной ручкой (без трещин в изоляции ручки). Включаем телевизор в сеть, и нажимаем кнопку запуска. Держим отвёрку одной рукой. Вторую руку прячем за спину или в карман. Подносим отвёрку к контакту (зацепу) на присоске (НЕ БЛИЖЕ ЧЕМ НА РАСТОЯНИИ 3 СМ)! И вы должны услышать потрескивание высокого напряжения (27 тысяч вольт) между отвёрткой и контактом присоски. Если потрескивания нет - то нет высокого напряжения 27000в. Если есть - то высокое производится ТДКСом.
  Если высокое есть а накал кинескопа не светится, то снова проверяем цепь накала кинескопа, от кинескопа идём до самого ТДКСа (у некоторых телевизоров (очень редко) напряжение на накал идёт с блока питания).
Если нет ни накала, ни высокого напряжения - то проверяем напряжение на (большом) строчном транзисторе, который возле ТДКСа всегда на алюминиевом радиаторе. Вернее не на этом транзисторе! А бежим по проводу (дорожке) от его коллектора (средний вывод транзистора) идущий на один из выводов ТДКСа (обычно эта дорожка самая широкая, такая же широкая дорожка должна приходить на другой вывод ТДКСа с блока питания подающая 115/125в через ограничительный, (предохранительный), мощный резистор 5...8 ват). По этой дорожке подаётся напряжение +115 ... или +125 в. С блока питания. Через 5...8 ватный мощный резистор. В блоке питания имеется один или два больших электролита на сглаживание импульсов 115в/125в напряжения. Так берём тестер, включаем на пищалку (прозвонку), (не забудьте выключить телевизор) и звоним коллектор строчного транзистора (средний вывод) со всеми выводами ТДКСа. Запоминаем их. После включаем телевизор и меряем напряжение (относительно общего (корпусного) провода на тех выводах ТДКСа которые звонились с коллектором строчного транзистора (Кроме того вывода на котором коллектор строчного транзистора). Везде должно быть 115/125 в. Если этого напряжения нет, то проверяем наличие его на контактах ограничительного, мощного 5...8-и ватного резистора через который напряжение 115/125 в. подаётся на ТДКС с блока питания. Бывает что этот резистор перегорает внутри, Что не заметно по его внешнему виду.
  Если на одном выводе этого мощного резистора есть 115/125в. напряжение а на том выводе который подключен в ТДКСу напряжения нет. То выключим телевизор и прозвоним на короткое замыкание вывода ТДКСа на которые должно подаваться 115/125в. По отношению к корпусу. Просто может случиться так, что ТДКС по цепи 115/125в. закоротил на корпус и поэтому сгорел этот ограничительный, мощный резистор.
Если НЕТ замыкание колектора строчного транзистора и выводов ТДКСа (подключеных к цепи коллектору транзистора и напряжению 115/125в.) - то смело меняем этот мощный резистор и всё заработает.
Если выводы ТДКСа на которые подаётся (115/125в.) короткозамкнуты на корпус. То стоит перерезать дорожку идущую на строчный транзистор (я снимаю припой с вывода ТДКСа отсосом, так чтоб вывод ТДКСа был в воздухе и не касался дорожки идущей на коллектор строчного транзистора) небыл припаян, да бы отделить транзистор от ТДКСа чтобы понять в какой детале появилось короткое замыкание на корпус (в ТДКСе или С.Т.) И снова проверяем на короткое замыкание коллектор строчного транзистора и контакты ТДКСа которые идут по цепи 115/125в. Если закорочен коллектор транзистора на корпус - то меняем транзистор, если коротыш в ТДКСе - то меняем ТДКС.
  Если коротышей ни в ТДКСе, ни в коллекторе транзистора нет. И при включенном телевизоре напряжение 115/125в есть даже на коллекторе строчного транзистора (а неоновая лампочка на колекторе строчного транзистора не светится), и мультиметр показывает на коллекторе С.Т. Постоянное напряжение 115/125в. И всё-равно нет накала на кинескопе и высокого напряжения 27000в. И прозвонив строчный транзистор тестером вы убедились что он исправен. (Примечание: в большей части телевизоров в базе строчного транзистора стоит трансформатор, вторичная обмотка которого замыкает базу строчного транзистора на корпус (общий провод). При проверке Строчного транзистора вы должны иметь это в виду. Если вот такие вот дела - То, значит нет импульсов на базе строчного транзистора.
  Проверяем первичную и вторичную обмотки трансформатора в цепи базы строчного транзистора омметром. Вторичная замыкает базу С.Т. на корпус, первичная идёт одним выводом на постоянное напряжение с блока питания 15...27в (через ограничительный резистор, мощностью около 2-х ват). Проверяем наличие этого напряжения. Второй вывод первичной обмотки идёт на транзистор-драйвер. Это маленький транзистор на котором усиливаются и подаются импульсы через маленький строчный трансформатор на большой строчный транзистор. Проверяем этот маленький транзистор-драйвер (обратный как и выходной строчный транзистор) . Если он не исправен - то меняем его. Если на колектор этого драйвер-транзистора и маленький трансформатор, не подаётся напряжение 15...27в. То проверяем электролитик который стоит с одного вывода первичной обмотки этот маленького трансформатора на корпус (желательно его заменить. Бывает что из-за высыхания этого электролитика вылетает транзистор-драйвер) и также проверяем ограничительный резистор через который подаётся напряжение 15...27в. на этот маленький трансформатор. Может быть что этот ограничительный резистор дефектен.
  Если и напряжение 15...27в. Есть на коллекторе транзистора драйвера, и этот транзистор исправен, и включеный наушник от плеера между базой большого С.Т. не свистит. И вся цепь (трансформатор, ограничительный резистор, Электролитический конденсатор, транзистор-драйвер и остальные детали в цепи транзистора-драйвера исправны, -
  ТО НЕТ СТРОЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ с видео процессора (генератора строчных импульсов). В случае, если используется в телевизоре видео процессор то пробуем заменить этот видео процессор. (в некоторых схемах телевизоров с видео процессорами используется схема гашения экрана если не работает кадровая развёртка). Желательно проверить работоспособность кадровой развёртки в этом случае. Но скорее всего это выход из строя видео процессора или его обвязки (мелкие радиодетали вокруг процессора, обеспечивающие работу этого видеопроцессора) проверяем их. Также проверяем напряжение питания на видеопроцессоре, пробежав по всем выводам видеопроцессора тестером, проверив на наличие напряжений вообще (видео проц питается от 5в по моему).
В случае если телевизор собран без видеопроцессора (с задающим генератором строчных импульсов и системой синхронизации. То находим пробежав по дорожкам от базы транзистора-драйвера к этому блоку (генератору строчных импульсов). Сигнал с этого генератора может как и в схемах с видеопроцессорами, так и в схемах с генераторами строчных импульсов (СИ) подаваться на транзистор драйвер через маленький, ограничительный резистор сопративлением от 1..5к. Надо иметь это в виду.
Найдя генератор СИ, проверяем на нём напряжение питания таким образом. Если он собран на микросхеме, то пробигаем по всем её контактам тестером (по отношению к общему проводу) и на одном её контакте или на нескольких должно быть (примерно +12в). Если этого напряжения нет то проверяем в выходной части блока питания элементы (диоды, электролиты, стабилизатор напряжения) которые создают +12в.
Если +12в на микросхеме всёже имеется то надо проверить обвязку микросхемы: (все электролиты, резисторы, и другие радиоэлементы возле неё). Желательно заменить эту микросхему, чтобы полностью быть увереным в том что микросхема исправна. Но обычно замена этой микросхемы даёт засветится экрану телевизора. Желаю удачи :)



Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра

Пищалка для мультиметра