Доброго времени суток, дорогие фэшиончанки!
В этой статье я хочу рассказать, как можно превратить старые, давно уже почившие в мир иной сапоги или другие кожаные изделия в отличный качественный материал для Вашего творчества.
У большинства из нас дома или на даче лежит хоть одна пере обуви, сумка или старая кожаная куртка, которую и надеть нельзя и выбросить рука не поднимается. Подобные вещи могут храниться годами и десятилетиями - для натуральной кожи или замши это не возраст.
"На Алтае археологи нашли изящные изделия из кожи и замши — сумки, чехлы, украшения. Они хорошо сохранились, хотя были сделаны около 2500 лет назад".
Конечно, долговечность кожи во многом зависит от выделки, а древние мастера знали ее секреты. Так не будем откладывать реставрацию на следующее тысячелетие, ведь из отживших свое, на первый взгляд, кожаных вещей могут получиться отличные новые изделия!
Подготовка кожаных вещей к реставрации
Сначала выпорем из изделия (будь то сапоги, сумка или куртка) молнии и подкладку, срежем пуговицы и прочую фурнитуру.
Молнии, если они исправны, еще пригодятся.
Подкладка из искусственного меха — тоже полезная вещь, хотя вид у нее неприглядный.
Выстирайте ее — и можно скроить покрытие для малярного валика. Искусственный мех благодаря своей фактуре и хорошим впитывающим свойствам позволяет класть краску быстро и ровно. По окончании работы с клеевой краской или побелкой меховой чехольчик валика можно снять и выстирать.
Далее распарываем изделие пошивам, чтобы нам достались максимально большие куски кожи.
Можно разрезать старое изделие вдоль швов, а иногда и стоит оставить некоторые швы, чтобы использовать в новой конструкции.
Лицевая поверхность кожаных изделий обычно гладкая и блестящая, потому что покрыта нитрокраской.
Кожевенники называют лицевую сторону кожи «лицо», а изнаночную — «бахтарма».
Попробуйте на изнаночной стороне ненужного обрезка кожи счищать острым ножом слой за слоем — и вы увидите, что бахтарма имеет рыхлую и волокнистую структуру, а лицо — более плотную и однородную.
Поэтому краска ровнее ложится на лицевую сторону, чем на бахтарму, да и противостоит внешним воздействиям эта сторона кожи лучше.
Попробуем привести лицевую сторону кожи в порядок.
Для начала осторожно промойте ее теплой водой.
• растительные и животные жиры,
• минеральные масла, которые вводят в кожу после дубления. Без них кожа или замша становится ломкой, садится и коробится, так как волокна коллагена склеиваются и не могут скользить друг относительно друга. Вымываются и некоторые дубильные вещества, которые наполняли кожу. Можно лишь замочить, ее в теплой воде на 3 — 5 мин, а сильно загрязненные места осторожно потереть мягкой мочалкой или щеткой.
С мылом мыть кожу тоже нежелательно, но можно использовать мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите кожу в слабом водном растворе уксуса
и соли
(на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса).
Это немного увеличит эластичность.
А цвет восстановится, если смазать лицевую поверхность глицерином.
Старое, проверенное средство — мыть загрязненную кожу теплым некипяченым молоком.
Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу.
Блеск и упругость кожи восстанавливает натирание влажной кофейной гущей
(разумеется, к белой коже это не относится).
С натуральной замшей — эластичным, «мшистым» материалом - надо обращаться несколько иначе. Расположение коллагеновых волокон здесь другое, и жировое дубление в промышленной обработке происходит иначе. Благодаря этому многие сорта замши можно мыть с мылом и даже стирать со стиральным порошком в теплой воде. Жиры при этом не вымываются благодаря прочной связи с волокнами. При сильном загрязнении добавляют в моющий раствор нашатырный спирт.
Жировые пятна на замше чистят бензином, хлороформом и другими растворителями.
Чтобы восстановить ворс, замшу чистят:
• специальными резиновыми щетками,
• жесткими сортами поролона,
• школьным ластиком для чернил
• наждачной бумагой.
Натирание мелкой поваренной солью или мякишем свежего белого хлеба тоже идет ей на пользу.
Потерявшую вид замшу иногда успешно чистят теплым молоком
с добавлением пищевой соды
(1 чайная ложка соды на стакан молока).
Как распрямить и разгладить материал.
Пока кожа еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или доске бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками или растяните.
Пусть она высохнет сама, не старайтесь ускорить дело с помощью обогревательных приборов.
Если отверстия для гвоздиков по мере высыхания становятся продолговатыми и угрожающе вытягиваются, перебейте гвозди поближе к центру куска, кожи.
С перетянутой кожей будет трудно работать.
Мелкие кусочки достаточно высушить под прессом:
для этого влажную кожу положите между чистыми сухими тряпочками и придавите плоским грузом.
Через некоторое время, пока кожа еще влажная, замените тряпочки кусками оргстекла или другими гладкими пластинами и оставьте под прессом до высыхания.
Поверхность станет ровной и гладкой.
Пока кожа сушится, можно подвергнуть ее дополнительному жированию:
ведь жиры, которые были введены в кожу при промышленной обработке, со временем теряют нужные свойства.
Необходимо восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена друг относительно друга, покрыв их подходящим смазочным материалом.
Чуть влажную кожу слегка пропитайте каким-нибудь жиром, например, касторовым маслом.
Чтобы оно лучше впитывалось, попробуйте добавить немного нашатырного спирта.
Еще одно народное средство - смешать касторовое масло (50 г) и белок одного яйца и взбить.
Рыбий жир из-за неприятного запаха мало годится для домашних поделок, но все же попробуйте такой рецепт:
в 1 л кипящей воды растворите ¼ куска хозяйственного мыла и, снова доведя до кипения, добавьте рыбий жир.
Размешав смесь, вливают в раствор 1 — 1,5 столовой ложки нашатырного спирта.
Избегайте чрезмерного жирования, чтобы кожа не стала засаленной, тяжелой.
В любом случае после нанесения смеси надо тщательно снять ее излишки чистой влажной тряпочкой.
Когда кожа почти подсохнет, ее можно снять с растяжки и хорошенько помять руками.
Это улучшит проникновение жировой смеси между волокнами коллагена.
Если качество реставрации кожи вас устроит, можно начинать другой пан работы.
Окраска кожи и замши.
Для этого можно использовать специальные нитрокраски, которые бывают в продаже.
Если краска не в баллоне, то одна-две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой, она не будет трескаться на изгибах.
Такую краску наносят кистью.
Очень удобно пользоваться аэрозольными баллонами.
Нитрокраска ложится ровным тонким слоем. Распылительную головку баллончика лучше держать на расстоянии 15 — 20 см и быстро перемещать вдоль поверхности. Подсушив кожу 10 — 15 мин, нанесите следующий слой и так повторите несколько раз, пока не получите прочную равномерную окраску.
Еще 1 час потребует окончательная сушка.
После этого можно удалить растворителем затеки и наплывы краски, если они будут.
Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви
и даже восковыми мастиками для мебели.
В крайнем случае краску можно сделать самим на основе анилиновых красителей для шерсти
или разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Стойкая краска для кожи получается на основе пасты для шариковых ручек.
Пасту даже не надо извлекать из негодных стержней. Достаточно нарезать их на кусочки (кроме пишущих узлов) и в стеклянном пузырьке залить подходящим растворителем, например КР-36 или № 646.
Для декоративных кожаных поделок, особенно для таких, которые не будут испытывать сильные изгибы и растяжения, приемлемы и масляные краски для живописи.
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть остальные 1 фото.
Иногда лучше вообще снять с кожи старое потрескавшееся и потерявшее вид покрытие из нитрокраски.
Кстати, обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагонепроницаемым слоем, делающим ее жесткой и блестящей.
Царапины и вмятины не делают блестящую поверхность красивее, поэтому потерявшую вид толстую кожу лучше отциклевать острым ножом или скребком. Смочив очищенную поверхность водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки, на которых еще сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите их и сделайте шлифовку мелкозернистой наждачной шкуркой.
Нитропокрытие может снять и любой растворитель нитрокраски.
Тампоном из мягкой тряпочки осторожно протирают кожу круговыми движениями.
Годятся ацетон
и растворитель 646.
Однако растворяются ни только нитрокраски, но и жиры, поэтому кожу прийдется снова прожировать.
Можно окрасить в домашних условиях и замшу.
Для этого годятся анилиновые красители шерсти.
За основу берется дистиллированная, дождевая вода, а также растопленные куски снежной шубы с испарителя холодильника. На 1 пакетик анилинового красителя нужно 1,5 л такой воды.
Температура раствора не должна превышать 45°С, так как при высокой температуре в коллагене происходят необратимые изменения, и замша потеряет свои эластичность и прочность.
Подготовленный теплый раствор нанесите на замшу и равномерно вотрите щеткой.
Повторите операцию несколько раз с перерывом в 20 мин, понемногу добавляя в красящий раствор уксус.
В конце замшу протирают слабым раствором уксуса, промывают в проточной воде и сушат при комнатной температуре.
Можно окрасить замшу по этому же рецепту чернилами марки «Радуга».
Годятся только фиолетовые, красные и черные чернила. Синие и зеленые могут "не лечь" на Вашу замшу так, как Вам хотелось бы. Для окраски в чернила добавляют только уксус.
Искусственную замшу окрасить такими способами нельзя.
Иногда имеет смысл окрашивать уже готовые изделия из кожи или замши.
Полученный материал, в зависимости от размера, Вы сможете использовать для изготовления сумочек, воротников, брошей, кошельков или для отделки чего-либо, благо на Fashiony полным полно различных мастер классов на любой вкус.
На этом, пожалуй, все!Надеюсь этот материал окажется полезным. Спасибо за внимание, дорогие фэшиончанки!
